カテゴリ:工作・修理

　ナットが長くてフェンダーからはみ出るので、ショートタイプのナットに取り替えました。

これではみ出さなくなったと思います。

大丈夫そうですね！

また、ナットの緩みがないかちょくちょく点検していますが、異常ありませんでした。

もう一点、タイヤバランスは取っていないんですが、今のところ、ハンドルのブレや振動など全くありません。

まだ高速道でスピード出してテストはしていないんですが、おそらく大丈夫じゃないかと感じています。

タイヤ直径は標準のより９ｍｍ大きくなるんですが、

これはスピードメータの表示が１．６％ほど小さく表示される結果になります。

これも車検時に問題にはなりません。

次は、スノースタッドレスタイヤが問題なく装着できるか、今のうちにテストしておいた方がいいですね。

前の車のホイール付き冬タイヤが履けそうなんですが、このホイールも標準とちょっとサイズが違うんです。

標準のとは、幅（４．５インチ）、ＰＣＤ（１００ｍｍ）は同じですが、

直径１４インチが１３インチ、オフセット５０ｍｍが４５ｍｍと異なっています。

１３インチホイールは装着出来ていて、オフセットの差はホイールが車の外側にごくわずかせり出すだけなので、アッセンブリ等との接触は多分ないでしょう。

車検には通らない可能性がありますが、冬タイヤでは車検に出しませんから、多分大丈夫だと思っています。

最後の関門になるケースがある「ハブ径」ですが、自分の車はハブの先端が出っ張っていないので大丈夫です。

とにかく、実際に履かせて調べてみる必要がありますね！

　新車のタイヤ幅は１６５ｍｍ（１６５／６０Ｒ１４）で、前の車と幅は同じです。

前の車に偶然１４５ｍｍ幅（１４５／８０Ｒ１３）のタイヤを履く機会があったんですが、はっきりした違いに驚きました。

１４５ｍｍタイヤの方が厚みがあり、道路の凸凹からの突き上げが少なくなりました。

自分はそれより、走行時の抵抗が減って車が動きやすくなっていたことに驚いたんです！

アクセルを踏んだ時の車の動き方が軽い！

下り坂でもタイヤが転がりやすくなっていることを実感出来ました。

感激したので、春の広島遠征、秋の仙台遠征へはこの１４５ｍｍタイヤで往復したんです。

軽１Ｂｏｘ車では、基本の車体をバン（商用）、ワゴン（乗用）として作られることが多いんですが、

バンの時のタイヤ幅は１４５ｍｍ（１４５／８０Ｒ１２ＬＴ）がほとんどだと思います。

あとはタイヤの直径とかが標準のものと大きく違わなければ問題ないし、車検も通るんですね。

こんな感じだったので、新車用にも、新品の１４５／８０Ｒ１３タイヤ、中古のアルミホイールを用意しておいたんです。

タイヤは、ヨコハマのＢｌｕｅＥａｒｔｈ・ＡＥ０１ 省エネタイプです。

あ、ロードインデックス（耐荷重）のことを言っていませんでしたが、標準と同じ７５なのでオッケーです。

さて、最近知って驚いたんですが、タイヤをホイールに組み付けるのは自分でも出来るんですね！

しかも１３インチくらいの小型タイヤなら、レバーとか使わずに体重をかけていくだけでセット出来てしまうんです！

信じられますか？

自分はＹｏｕｔｕｂｅで知ったんですが、相当な驚きでした！

さあ、今日は、このタイヤをホイールに手組みしていこうと思います！

まず、古いバルブは取り除いておきます。

次に、ホイールの溝や縁を、水をつけたステンレスたわしで軽くこすって汚れをキレイに落としておきます。

新品のバルブにビードクリームを塗って、工具を使ってホイールに装着します。

工具なしでも工夫で出来ますし、簡単です。

いよいよタイヤをホイールに組み付けます！

ホイールのフチとタイヤのフチ（ビード）にビードクリームをやや多めに塗っておきます。

このあとは、タイヤもホイールも表側にして、タイヤをホイールに被せるように置き、

体重をかけながら、タイヤの裏側からホイールに押し込んでいきます。

ビードをホイール内に落とし込んでいくんですね。

タイヤの黄色印のところをバルブのとろに合わせてから押し込みました。

写真がなくてすみません！

ちょっとコツが必要ですが、思ったほど難しくはありませんでした。

ビードクリームをビードとホイールの縁に多めに塗っておくのがポイントですね。

タイヤレバー等を使う方法もあるようですが、自分は、工具なしで体重をかけてタイヤを押し込んでいく方法で出来ました。

やや時間はかかりましたが、今日のこの作業にはすごく感激しました！！

このあとは、タイヤに空気を入れるんですが、コンプレッサーはまだ持っていないので、

タイヤを車に積んで、ガソリンスタンドに持っていき、空気入れコーナーで自分で空気を入れました。

このような状態での空気入れは想定されていないからでしょうが、エラー音が鳴って何度か中断しました。

順番待ちのお客さんもいなかったので、何とか４本のタイヤに２３５ｋＰａ圧の空気が入りました。

車の標準タイヤとの入れ替えですが、ガレージジャッキを使って、まず前輪、次は後輪と作業しました。

インパクトレンチを使うと早いですね！

走行中のタイヤ脱落の事故なんかも耳にするので、

作業後も、レンチでトルクをかけて念入りに確認しました。

ディスクブレーキ等への干渉もなく、無事装着完了です！

最後に一つ気がかりなことがあるんです。

それは、標準ホイールとのオフセットの違いです。

オフセットは、標準ホイールが５０ｍｍ、使ったホイールが４５ｍｍです。

この５ｍｍの差は、ホイールが標準の時より車の外側へ５ｍｍせり出す結果になるんです。

ただ、ホイール幅は、標準は４．５インチ、使ったのは４．０インチです。

この０．５インチの差がホイールの表裏で生じることを考えると、表裏共に約６．４ｍｍタイヤ中心に引っ込む計算になります。

ホイールが車体の外側に少しでもはみ出すと車検にも通らずアウトなんです。

でも、以上の２つの計算からすると、結果大丈夫じゃないかな？　と言う見通しになるんです。

で、実際ホントに大丈夫になったのか？ 

ん？

どうかな・・・

ナットは頭が出ちゃってるので、短いのに交換しないといけませんが、

ホイールはギリギリ大丈夫そうですね！

さて、いよいよ実際に走行テストです。

凄く軽く走る！！

乗り心地やロードノイズも悪くない！

燃費にも好影響でしょう！

燃費計測が楽しみです！

扁平率の高い厚いタイヤはワインディング走行には不利ですが、

自分の車は元々そういう走行は出来ないので、心配ないと思います。

　耐火モルタルを充填して丸１日経過しました！

次はペール缶の固定をしなければならないんですが、やっぱり早く点火してみたい！

とりあえずペール缶は置くだけにして、前回同様、栗のイガを燃料にして点火してみました。

焚口にイガを入れて、トーチバナーで火を点けます。

しばらくバーナーの炎を当てて温度を上げてやります。

ロケットストーブでは、鉛直管に充分な上昇気流が生じることが条件になります。

温度が上がって高温の気体がどんどん出来るようになれば、この上昇気流が連続することになります。

燃料がしっかり燃え続けてくれれば、高温の燃焼ガスが連続して生じます。

この上昇気流によって焚口からの強い空気の流入が得られ、燃料に充分な空気を送れることになります。

これが良好な燃焼を生み、強い上昇気流を発生させるという好循環になる訳です。

さて、燃焼の様子はどうでしょうか・・・？

温度が上がって良く燃えています！

そして、炎が焚口に上がって来ずに、水平管の方に引かれるように流れているのが分かるでしょうか？

イガを大量に入れて上部のイガが燃えても、炎は下の方に吸い込まれるように下がっていっています。

伐採した小枝を入れてみました。

良く燃えています！

煙突からの煙はどうでしょうか？

点火初期にはこれよりも濃い煙が出ていましたが、燃焼が安定してくると、このようなうすい煙に変わります。

さて、耐火モルタルで充填した部分が気になります。

モルタルと鉄が接していて、鉄は冷めた状態からかなりの高温になるので、２つの部材は膨張収縮の仕方が異なるでしょう。

ですから、モルタルのひび割れや鉄からのはがれが心配です。

やはりひび割れが生じています。

サラサラにしたモルタル等で補修しようか考えています。

とりあえず、今回の燃焼実験に限って言えば上手くいったと思います！

　時計型ストーブと中に仕込んだロケットストーブの間のすき間を２か所塞ぐ必要があります。

下の写真の焚口周りと吸気口周りです。

高温になるので、通常のシーリング材、コーキング剤は使えません。

かなりの時間悩んだり調べたりしていましたが、金属板を加工して塞ごうと思い、アルミ板を買ってきました。

焚口、吸気口が通る穴を開けた蓋を作ろうという訳です。

しかし・・・

穴あけを正確にやらないと気密性がかなり悪くなりそうです。

それに時計型ストーブ本体に密着するように作るのも難しそうです。

では、耐火粘土で塞いだらどうか？

耐火粘土と言っても、混ぜ物のない普通の粘土でいいと思い探したんですが、見つかりませんでした・・・

陶芸用の粘土でも、大型ホームセンターには置いてないんです。

それなら、耐火モルタルでやってみようということになりました。

モルタルで塞ぐとなると、練りたてのモルタルが流れ落ちないようにしなければなりません。

ここで行き詰ってしまいました・・・

２日ほど前にメッシュ状の金網を使う手を思いつきました！

ところが、近場のホームセンターを数店回っても置いてない！

で、昨日になって、ちょっと遠くのカインズにステンレスメッシュの金網があるとのこと！

チェーン店のどこに希望の品があるのか、ネット上ですぐ分かったのですごく助かりました！

０．３４ｍｍ径のステンレス針金で編んであり、網目の細かさは１６メッシュ（１．５９ｍｍピッチ）のものです。

これに１００ｍｍ角のパイプが通るように、金バサミを使って切れ込みを入れます。

くり抜くのではなく、切れ込みを入れて正方形のすき間を作ります。 

これを装着してみます。

不要な部分を切り詰めます。

まあまあでしょうか。

こんな感じで行けそうですね！

もう１か所も同じように工作しました。

さあ、耐火モルタルですき間を充填してみます！

何とか出来たようです！

完全に硬化するまでこのままにしておきます。

雨はしばらく降らなさそうですが、本来ならば、乾燥させないようにシートで覆ったりしておくのが良いようです。

凍結の心配とかもまだないので、このまま放置しておきます。

明日は、ストーブ本体にペール缶を固定したいと思います。

　まだ試運転も出来る段階ではないんですが、

とにかく燃やしてみたくなりました。

こんな外観になるんですが、接合部は固定していないし、大きな隙間も全く塞いでいない状況です・・・

栗のイガを焚口に入れて、トーチバーナーで点火します。

この状況でも煙突の上昇気流は生じていました。

明日は、部材の固定と、すき間塞ぎをやってみようと思います。

　室内暖房用のロケットストーブを作ろうとしています。

栗のイガや廃材を煙を出さずに完全燃焼させようと作り始めたんですが・・・

まずは、メルカリの「零てっこうしょ」という製作所から１００ｍｍ角鉄パイプ製のロケットストーブを購入しました。

単体で燃焼テストしてみましたが、風が強い日で正確なテストは出来ませんでした。

炎が出ている所は、薪などの燃料供給口なんですが、

煙突部（ヒートライザー）に充分な上昇気流を生じさせることが出来れば、ここからは炎が出ないんです。

上手く燃えている時は、下の写真のように、水平部（バーントンネル）から吹き付けてくるような炎が、ヒートライザー内に見えるようになります。

この状態を維持できれば、燃料が完全燃焼してくれると思われます。

さて、このロケットストーブをホンマ製の時計型ストーブＡＦ６０内に仕込んでみます。

時計型ストーブの中にレンガを敷いて、ロケットストーブを固定する必要があります。

レンガを買ってきて、ロケットストーブの下に１２０ｍｍ厚のスペーサーとなるように敷いてみたら、ピッタリでした！

この後は、良好な排気の流れを作るために、必要な箇所のシーリングが必要です。

これがちょっと難しそうです。

耐火セメントなどを使うと、メンテナンスなどの分解が出来なくなる恐れがあるんです。

さあ、何かいい手はないでしょうか・・・？

　通常の草刈り機では、円形のブレード（刃）を回転させて雑草を根元あたりで切っていきます。

この円形ブレードの代わりにナイロンコードを使う方法があります。

直径２～３ｍｍほどのナイロン製のひもを高速回転させて、雑草の茎を切るんですね。

ムチで茎を叩き切っていくようなイメージですね。

この方法は、予想以上に切れ味が良く、また切っていくスピードも速いことに驚きました。

また、雑草の根元付近を切りたい時や、壁際や入り組んだ場所の草刈りにも威力を発揮してくれます。

今日作業した下の写真を見て下さい。

前方がこれから草を刈る場所です。

前回の草刈りから２週間ほどでこれだけ生えてきちゃうんです。

今日は、ここをナイロンコードだけで刈り取っていきます。

どうですか？

なかなかの威力でしょう？

そして、刈った雑草はばら撒かれたように散っていますが、集めずにこのままにしておきます。

こうしておくと、刈った雑草が地面を覆って日射を遮っているので、新たな雑草の発育を妨げるんですね。

まあ、それでも、また半月ほど後には同じ作業をしなければならないでしょう。

自然豊かな場所で暮らしたいのなら、雑草との付き合いは終わることはないんですね。（笑）

　屋根の葺き替えを自分でやろうとすると、

準備も含めて難しいポイントがいくつもあります。

まず最初の関門は、足場の設置でしょう。

金属屋根は、現在ではガルバリウム鋼板が主に使われているようです。

トタンは鋼板に亜鉛メッキしたものですが、ガルバリウム鋼板でのメッキ材質は亜鉛とアルミニウムの合金です。

０．４ｍｍ厚ほどのガルバリウム鋼板で屋根を葺こうとすると、この材料を正確に切ったり折り曲げたり出来ないといけません。

下は、大型ホームセンターコメリパワーに掲示してあった金属屋根の施工法です。

これはＤＩＹｅｒへのガイドだと思われます。

　自分もこんな手伝いをするようになるとは！（笑）

現状、手つかずになっている庭の雑草刈りを頼まれました。

この暑さですから、草刈りなんて聞いただけで嫌になっちゃうんでしょうね！（笑）

うーん、でもこの猛暑なんだから笑い事ではないっ！？

電動草刈り機を持ってきました。

狭くて入り組んだ場所だというので、通常の円盤型ブレードではなく、ナイロンコードタイプを持ってきました。

こんなヤツです。

２ミリ角ほどの硬いナイロンコードが２本付けてあって、これをビュンビュンと高速回転させるんです。

これが想像以上の威力で、かなり太い茎の雑草とかもカットしちゃうんです！

また、壁や建物の際などにも有効です。

金属ブレードだと壁や建物を傷つけたり、ブレードも損傷したりしちゃいます。

昨日の夕方作業して、裏庭がスッキリして凄く気持良かったです！

汗だくの身体にシャワーを浴びて、夕ご飯ドカ食いして、スイカもいただきました！

麦茶もガブ飲み！

最高でした！

あ、もちろん、クーラーなんか使いません！

扇風機だけです。

そんな感じですぐ寝ちゃったので、ブログ書き忘れました。（笑）

　日射で高温になるコンクリート庭に散水するのは、温度を下げるためにかなり有効なことが分かりました！

では、この散水を、日中は定期的に、そして連続して自動で行うにはどうすればいいのか？

「散水タイマー」で検索すると、色んな製品が見つかります。

ですが、１日に２回までとか、１時間おきにとか、元々は畑に散水するような用途の物ばかりでした。

さらに粘って検索を続けていたら、中国製の製品で、スマホのアプリから電磁弁をコントロールできるものを発見！

かなり自由に散水のタイミングを設定できます！

スマホと電磁弁を装着した本体は、BluetoothかWiFiで接続します。

ＷiFiで接続しておけば、 例えば旅先からでもコントロールが可能になります。

花壇への水やりとか遠隔操作が出来るんですね！

さて、この製品ですが、

こんな感じの物です。

スマホにインストールしたアプリで、

現在は、「４分間散水 → 散水終了後１１分間停止 → ４分間散水」

この操作を、８時３０分から１７時４０分まで繰り返す。

という設定にしてあります。

この散水設定画面は以下のようです。

もちろん、家を空ける時は、タイマーをオフにして、蛇口も閉じておきます。

これで、今日のような酷暑には、非常に効果的な散水が出来ました！